Когда побываешь в настоящем мексиканском захолустье, начинаешь понимать, как нужно делать деньги на туристическом бизнесе из всего. Я о том, что в России почему-то принято ужасно стесняться провинциальной неприглядности — и это в итоге приводит к тому, что туда никто и не ездит. Я о туризме, разумеется.

Мексиканский полуостров Калифорния некогда был регионом, в котором активно велись разработки недр, богатых медной рудой. Для справки: жила с медной рудой считается выгодной для разработки, если содержание меди в ней 0,5%. Здесь руда содержала до 15% чистой меди. И по этой причине конец XIX и первая половина ХХ веков проходили на полуострове Калифорния в постоянном перелопачивании недр для добывания важного стратегического металла. Соответственно, все города там были построены при крупнейших меде плавильных заводах. Но потом все запасы руды закончились, и местность превратилась в достаточно депрессивный регион.

Но лишь до тех пор, пока с конца прошлого столетия во всем мире не начал набирать обороты рыболовный и экстремальный туризм. А теперь давайте рассмотрим такой вопрос — что нужно рыбаку для счастья? Ему нужно, во-первых, чтобы было место, где остановиться на ночлег перед рыбалкой и сложить свой багаж; во-вторых, ему нужна недорогая аренда небольших судов (лодки, катера, яхты); в-третьих, ему нужно либеральное отношение местных властей к отлову рыбы и вывозу ее домой. Все гениальное просто. Американские любители рыбалки все это находят до неприличия дешево в Мексиканском заливе и на полуострове Калифорния. И никто не обращает внимания на то, что городок Санта-Розалия не соответствует международным нормам безопасности туризма и прочее и прочее. Но все все рыболовы помнят о том, что там есть отель Ана, в котором можно всегда недорого снять номер.

Чтобы было понятно, о чем речь, поясню — в любом российском городке на побережье Азовского или Каспийского моря вы найдете отели ничуть не хуже, и даже значительно лучше. Не обманывайтесь внешним видом фасада этого здания, которое регулярно красят, но забывают снести. Внутри там тоже относительно чисто, только и всего. Дешевые скрипучие полы, дешевая мебель из ДСП, кухня из гамбургеров ближайшего Макдоналдса — это весь набор удобств. Ах, да, чуть не забыл — вы видите на стене фасада даже кондиционеры (как без них в Мексике). Но посмотрите, что это за кондиционеры изнутри — им уже лет двадцать, не меньше. И чистили эти кондиционеры в последний раз, наверно, лет пять назад. Разумеется, они так и работают — только электричество зря потребляют. А вот стоит такой номер на 20% дороже. Считается, что кондиционер работает и охлаждает комнату, раз он в ней установлен и включен. Вот такие дела.

Продолжу. Кто ездил по российской глубинке много, знает, сколько у нас везде стоит разных заброшенных производств, на дворах которых валяются остатки некогда бывшего оборудования. Теперь оно никому не нужно почему-то, но охранять его полагается, и никого туда не впускают (я снова о туристах, но уже экстремалах). В Санта-Розалии тоже стоит заброшенный перерабатывающий завод, там тоже на территории стоит брошенные остатки оборудования, и там тоже имеется небольшая охрана. Знаете, чем она там занимается? Она официально взимает плату с приезжающих любителей экстремального туризма за право полазать по этому комбинату. Вам смешно? А туристы туда едут и немало — потому что во всем городке развешаны рекламные плакаты, предлагающие посетить настоящий неработающий медеплавильный комбинат. Вот и весь бизнес. Главное — не комплексовать, а умело рекламировать и верно определить стоимость товара.

Конечно, я погрешу против истины, если не отмечу, что в этом городке не все настолько запущено. Также, как и в любом российском провинциальном городе, в Санта-Розалии есть своя административная центральная часть с чистым и отремонтированным зданием мэрии и полиции; есть компактный чистенький парк и несколько католических храмов. Но туда туристы не ходят, им неинтересны эти ухоженные кварталы, эти места избирают для отдыха только сами жители города. К слову, они и не особо стараются завлечь туристов в центр, Санта-Розалия — городок небольшой, в центре там было бы тесновато, будь там много приезжих. Приезжие только заезжают туда, чтобы оформить недорогую лицензию на любительский отлов рыбы. Вот такие дела. И скажите мне, почему мексиканцы так умеют, а мы — нет? Впрочем, вопрос риторический…

Во время своего последнего путешествия в Великобританию три года назад, я три дня бродил по Лондону, и не знал, куда деться от палящего солнца. Было такое впечатление, что этот город назвали Туманным Альбионом лишь по ошибке. Даже туман не скрывал солнце в течение дня. И именно на этой волне воспоминаний мы отправились в Лондон снова минувшим летом в июле. Взяли с собой зонты, но никакими плащами наш багаж не отягощали, и как же мы ошиблись.

Конечно, если настроиться на позитивное восприятие бытия, ничто не может испортить тебе настроение, и любой опыт к пользе и расширению кругозора. Но вот организм никак не желал согласиться с сознанием, когда внезапно тучи заволакивали солнце и начинал поливать достаточно интенсивный дождь, да еще и с холодным ветром, пробирающим вас через мокрую одежду буквально до костей (зонты мы, не сговариваясь, оставили в номере отеля, чтобы бродить налегке).

Зато я узнал много интересного о другой стороне жителей британской столицы. Была суббота, и много британцев целыми семьями отправились в этот день во всевозможные кафе-закусочные, чтобы не готовить обеды дома. И первое, на что я обратил внимание, британцы очень экономны в подходе к этому вопросу. Например, семейные обед на выходе у них четко структурирован — едят они не в кафе и ресторанах, а именно в закусочных класса «фаст фуд», где даже по российским ценам еда недорогая (в среднем полный обед на 4 человек в Мак-Доналдс обходится не более £40). И только после этого они начинают «шиковать», отправляясь пить кофе-чай с десертом в какое-нибудь кафе подороже.

Обычно и эта ниша обеда выходного дня у них съедает меньше денег, чем у нас, туристов — лондонцы стараются и пошиковать в тех местах, из которых у них имеются карты для скидок. В среднем такие карты позволяют экономить от 15% (на алкоголь скидки не распространяются в уличных кафе). В одном из таких кафе мы наблюдали, как семейство (муж, жена и трое детишек) расселись за столиком под тентом и неспешно пили кофе, молочные коктейли с какой-то выпечкой. За соседним с нами столиком уже сидела молодая пара из России, они долго выбирали, чем перекусить, и остановились на варианте салатов по £20 и соках по £5. Пятьдесят британских фунтов, чтобы легко перекусить — на такое способны только сумасшедшие русские. Мы же просто пили зеленый чай с очень вкусным печеньем, поскольку за час до этого плотно позавтракали в отеле.

На улице дождь то прекращался, то начинал поливать с прежней силой, но это нисколько не влияло на приток посетителей кафе — житель Лондона если и выходит в выходной день на улицу, то он точно знает, куда и зачем он идет, а заодно берет с собой плащик или зонт, и ему не требуется заходить в кафе, чтобы переждать непогоду. Мы разговорились с земляками. Оказалось, что они здесь сидят неслучайно, они ждали приезда какого-то хитрого такси, которое предоставлял им наш туроператор по льготным ценам (£30 в час, да еще у них была карта на скидки). Такси в Лондоне вообще стоит достаточно дорого, да еще и не заставишь таксиста ехать быстрее 50 км/час, ПДД там соблюдают, и ездят таксисты очень неспешно. Наши новые знакомые выяснили наши планы и в какой-то момент, посоветовавшись между собой, предложили нам войти в долю — прокатиться с ними пару часов по Лондону за половину оплаты. Что ж, русские везде способны без комплексов скооперироваться без лишних церемоний. Можно сказать, что повезло и нам, и этой парочке.

Поездили вместе мы по Лондону недолго, уже через сорок минут дождь прекратился окончательно, выглянуло солнце, которое уже до самого вечера светило фантастически ярко (но прохладный ветерок остался) — словом, мы отдали ребятам нашу долю оплаты за такси и отправились дальше гулять пешком. Вторую половину дня мы провели в обычном туристическом «глазенье» на Лондон и фотографировании всего-всего. Из этой поездки я сделал для себя один вывод (верность которого еще предстоит проверять неоднократно) — если в Лондоне с утра непонятная погода, следует непременно плотно позавтракать, не забыть на прогулку взять зонт и оставить в каком-нибудь кафе за чай с печеньем около £15, встретить там земляков, ожидающих такси, войти с ними в долю, прокатиться сорок минут — и все, после этого дождь прекращается, вы больше не мокнете и можете спокойно до ночи гулять по столице Великобритании, наслаждаясь жизнью.

В самом деле, братцы, к чему говорить о красотах православной храмовой культуре Суздаля, или сетовать о разрушающейся деревянной жилой архитектуре мещан и купцов начала XX века, если об этом пишут все. Пишут, забывая о том, что они испытывали на самом деле, бродя по городу, приехав в него на поезде в половине шестого утра. Если вы приехали в любой город в 5.30 утра, вы уже обречены на очень долгий день. А если вы с вечера пили водку с соседями по купе — день будет еще более долгим. И первое, что вы будете делать, выйдя из вагона — вы будете искать место для вкусного и безопасного избавления от похмельной головной боли.

И вот вы ходите по еще пустынным улицам Суздаля, с неба сыплет неприятный мокрый снег, задувает холодный ветер, и перед вашим взором постоянно предстают красоты этого включенного в «Золотое кольцо» России древнего города. Суздаль был первой столицей Московии, и только позже суздальский князь Юрий Долгорукий основал будущую столицу России — Москву. Здесь все пронизано древней историей Руси, огромное количество церковного русского зодчества, но я бреду мимо этих красот и пытаюсь сосредоточиться на том, как далеко мне топать до моей знакомой, проживающей на улице Ленина — она предлагала прямо с поезда прийти к ней на завтрак.

Суздаль — небольшой городок, в котором по данным последней переписи числится около 11.000 жителей. Казалось бы, пройти его из конца в конец ничего не стоит, но только не под моросящим дождем, и не в состоянии похмелья. Завтрак у моей знакомой был вкусным, с блинами и сметаной, пирогом с заварным кремом, но… в доме не было даже пива — хозяйка была на восьмом месяце беременности и на дух не переносила даже запаха пивных пробок, поэтому ее муж тоже держался трезвенником. Из уважения к их милым семейным отношениям я не стал сообщать о проблемах с моей головой. Вздремнув у этих гостеприимных друзей до 11 утра, я проснулся немного посвежевшим (после завтрака выпил пару таблеток аспирина). Но на меня обрушилась следующая напасть — зверский голод, но я не стал обременять этой проблемой хозяйку дома, я просто радушно попрощался, поблагодарив за завтрак и возможность подремать, и вышел снова в город.

Приятная новость поступила ко мне недавно — вот так выглядит гостиница Суздаля «Мини-гостиница 44″, в которой мне предлагают останавливаться мои знакомые, узнавшие о моих прошлых злоключениях. Говорят, в этом уютном домике и накормят, и спать уложат, и по вполне божеским ценам.

Мокрый снег сыпал по-прежнему, но ветер усилился, и все выглядело еще более промозгло, чем ранним утром. Из 36 церквей и 8 монастырей, которые находятся в самом Суздале или вблизи него, первым мне встретился Покровский монастырь. За стенами монастыря ветер уже не беспокоил меня (древние мастера зодчества умели учитывать все аспекты необходимой безопасности). По сведениям Патриархии в Покровской обители постоянно проживает около двадцати монахинь (и неизвестное мне количество послушниц), и к обеду утреннее богослужение было давно закончено. Я подошел к окошку кассы, чтобы справиться о том, есть ли на территории монастыря пункт питания (кафе или столовая). Получив в ответ полный укоризны и недоумения взгляд, я вдруг вспомнил, что уже март на дворе и у православных христиан начался Великий пост. Я ничего не имел против русских православных канонов и правил, но мой желудок не желал ждать ни одной лишней минуты — мне пришлось отказаться от посещения монастыря.

Когда-то, до революции 1917 года, и еще раньше в древности Суздаль был сказочно богатым городом. Во второй половине XIX в Суздале любили селиться русские купеческие фамилии целыми семьями. Вероятно, с целью замолить свои грехи, приобретенные на ниве торговой деятельности (а в России это всегда было сопряжено с обманом покупателей, взятками чиновничеству, и даже убийствами конкурентов), русские купцы считали своим долгом построить на свои деньги очередной Суздальский храм или часовню на территории монастыря. Понятно, что и местному духовенству перепадало немало пожертвований — храмы Суздаля до прихода к власти большевиков буквально ломились от дорогих золотых церковных служебных предметов и золоченых иконостасов, даже купола покрывали самым качественным сусальным золотом. В Суздале же есть знаменитые куранты, которые на циферблате имеют не римские цифры, а кириллические церковно-славянские буквы, обозначающие начало цифр. Подойдя к Суздальскому Кремлю, я убедился в том, что часы работают до сих пор. Часы сообщили мне, что уже половина второго дня (мой желудок буквально разорвался стоном при этой новости) — а я так и не нашел места, где можно сытно пообедать.

Я даже мысленно помолился Богу, чтобы мне попалось нормальное кафе поскорее, как только выйду за пределы Кремля, вспомнив страдания известного всем Венечки. Да, я беспутный, я хочу наслаждаться всей это божественной красотой, но мне нужно перед этим немного поесть. И вот, стоило мне выйти попасть на улицу Ленина, я вдруг увидел чудесно открывшееся уже кафе с нейтральным названием «Блинная». Уже на входе по запаху из кухни я понял, что здесь ориентированы на туристов, а не верующих постящихся христиан — пахло вкусно и мясной пищей, я присел поближе к барной стойке, чтобы меня скорее заметили, ибо посетителей в это время было достаточно. К моей радости, все, что я выбрал из предложенного меню, было в наличии, и даже знаменитые суздальские огурчики, борщ и самолепные пельмени. Апофеозом этого чудесного избавления от голода был принесенный чайник с чаем, но я варварски заказал 150 грамм водки и дополнительную порцию соленых огурцов и грибов. Жизнь продолжается, ощутил я, в три стопки опустошив графинчик, и я не ошибся.

Обед меня разморил, а мокрый снег и ветер за окном не прекращались, да и из-за пасмурного неба на улице были неприятные еще зимние сумерки, и я решил остаться здесь до вечера, когда мне нужно будет отправиться снова на вокзал к моему поезду. Я заказал еще еды, еще 150 грамм водки, и погрузился в медленное медитативное проникновение в этот городок, который меня встретил утром весьма приветливо в лицо двух его жителей (и третьего, который еще не родился). Я думал о том, как этот богатый некогда городок, сделавший финансовую карьеру на замаливающих грехи русских купцах, именно по этой причине теперь бедствует настолько, что молодежь стремиться скорее уехать из него, для более успешного построения личной карьеры. И вот — здесь все красиво, здесь приветливые люди торгуют грибами и огурцами в банках, самыми вкусными на свете, и они этим занимаются не для души, а чтобы просто выживать. А я сижу в этой блинной, и уже заказал третью 150-граммовую порцию водки, и я понимаю только одно — здесь удивительно вкусно готовят и очень дружелюбно недорого обслуживают. Горе мне, Бог меня накормил по молитве, а я напился и мне лень встать и поставить свечку Спасителю. Вот — вот так и те самые купцы думали, которые вкладывали свои деньги в Суздаль 150-100 лет назад…

Спасибо моему другу Ростиславу Панфилову, уроженцу Суздаля, который предоставил мне свои прекрасные фотозарисовки об этом славном городе, который я некогда так бесславно и бестолково посетил…

В последние годы все чаще можно наблюдать в крупных городах России обострения межнациональных и межрелигиозных конфликтов, происходящие во время исламских религиозных праздников. Признаться, я не нуждаюсь ни в каких объяснениях и оправданиях участников конфликтов с любой стороны. Мне итак понятно, что проблема не в межрелигиозных разногласиях, а в общей дикости людей и мотивированности провоцировать агрессивные настроения. Приведу два весьма весомых аргумента из собственного жизненного опыта.

Для начала напомню тем, кто помнит, как проходил все тот же праздник Курбан байрам в наших городах еще лет 20 назад. В те времена в городах России исламские праздники отмечали традиционно проживавшие у нас на территории национальности, исповедующие Ислам: татары, башкиры, азербайджанцы. Я говорю о тех народах, которые в ХХ веке жили на нашей территории в больших количествах, и были частично ассимилированы в русскоязычной среде. Знаете, и тогда не возникало никаких конфликтов. Потому, что никто никому ничего не пытался агрессивно доказывать, люди просто отмечали свои религиозные праздники, не прячась, и не бравируя.

А теперь расскажу о том, как я оказался в дни празднования Курбан байрам в турецком городе Измир в конце прошлого года.

Крупная российская туристическая компания Дали-Тур круглый год предлагает самые выгодные горящие туры в Турцию. Независимо от того, какой сезон в туристическом бизнесе, дали-Тур всегда найдет для вас удобные туры по вашему кошельку. С хорошим туроператором вы всегда будете посещать Турцию с хорошим настроением.

Турция, как известно, государство светское, но исламские традиции оказывают весьма сильное влияние на жизнь людей. В городах много мечетей, к празднику все торговцы продуктами заранее готовят на продажу халяльную баранину (или завозят живых барашков в города). И там вся инфраструктура торговли четко заточена под соблюдение двух важных моментов: все должно происходить цивилизованно, каждый верующий мусульманин должен иметь возможность соблюсти полностью составляющие праздничного обряда.

Как это происходило в Измире. С утра не было заметно никакого ажиотажа на улицах. Возле мечетей к середине дня собирался народ. Вокруг мечетей специально созданы асфальтированные площадки, которые в обычные дни используются под парковку автомобилей, но накануне праздников площадки освобождаются для верующих. Таким образом, никаких тысяч молящихся, стоящих на коленях на улицах города не наблюдалось (картинки Москвы, которыми пугают обычно в дни празднования Курбан байрам). Точно также никто не режет скотину на улицах — либо приобретают свежезарезанного барашка на базаре, либо режут во дворе собственного дома за забором. Никто не бродит по городу с кровоточащей тушей барана наперевес, пугая прохожих. Купил, положил в пакет, в багажник — дома достал, готовишь кушание.

Вечером же и вовсе народ начинает праздновать не столько по исламским обычаям, сколько по праздничным обычаям вообще. Люди веселятся, гуляют по городу, ходят в гости и рестораны, танцуют и поют. При этом, в Измире всегда бывает много туристов из Европы — ни единого конфликта, ни единого агрессивного возгласа — полиция начеку. Вы можете бродить по Измиру до ночи с фотоаппаратом, фотографируя веселящихся мусульман, никто вам слова в упрек не скажет, наоборот — будут предлагать угощение с улыбками на лице. О чем это говорит? Все о том же — цивилизованные турки не видят врагов в инославных европейцах, в том числе — и в атеистах не видят врагов. Кто верует, тот верует — но праздник для тех, кто желает веселиться, независимо от вероисповедания и национальности.

Вот так проходил Курбан байрам в стране цивилизованного Ислама. А то, что происходит в России последние 10-15 лет, к сожалению я могу назвать только проявлением дикости и мотивированной агрессии. Мотивированной не религиозными чувствами, а все той же дикостью. Дикостью при этом — со всех сторон участвующих в конфликтах по этому поводу.

- Почему вы не едите обезьян? — спросили мы у приютившей нас в Куте хозяйки. — Они у вас тут миллионами живут (памятуя заповедник Ууу-Буде), а люди питаются плохо, недоедают мяса, много истощенных от бедности жизни!
- Есть обезьян?!! — хозяйка дома посмотрела на нас, как на умалишенных, предложивших ей, как минимум, заняться каннибализмом. Как максимум — святотатством религиозного свойства…

Действительно, если заглянуть в историю происхождения той религии, которая сегодня называется индуизмом, в ней нет ничего о священных свойствах этих зверьков. К тому же, ведут себя нагло, порой безнравственно (за ручку детишек мимо обезьяньего семейства лучше проводить осторожно, чтобы не упустить тот момент, когда правильнее будет прикрыть их невинные глазки от созерцания семейных нравов обезьян). Изначально индуизм был той самой религией, которую в этот регион принесли племена ариев из Европы. В ней было символическое изображение Бога в виде дракона, и даже некоторых ангелов изображали драконами. Это понятно — в Европе имели понятие о драконах, особенно в Северной.

Но драконы, понятно каждому — это некогда жившие огромные и грозные рептилии, они ассоциировались у ариев (впоследствии индоариев) именно с силами небесными. Но почему обезьяны вдруг возвысились у индусов до уровня богов? Независимо от того, кто как относится к кошкам на улицах Москвы, никому не придет же в голову их обожествлять. Мы не едим кошек по иным соображениям, далеким от религиозных культов и верований. И не обижаем этих животных из соображений гуманности. И если они что-то символизируют в нашем сообществе, то обстановку насыщенности домашнего уюта, не более того (ну, разве что кто-то в них обнаружил целебные свойства, кладет котов на больные участки тела).

И даже самому заядлому кошатнику не придет в голову разрешать своим питомцам воровать в доме еду. А на Бали это в порядке вещей. Вернее, я неверно высказался — в порядке вещей позволять красть все подряд у туристов, а сами балийцы за своим скарбом приглядывают весьма зорко. Разумеется, крупные отели или сдаваемые туристам в аренду шикарные виллы на Бали защищены от набегов этих приматов хорошо. Но стоит выйти на улицу, тут же за вами начинается наблюдение и охота вездесущих обезьян. Наша хозяйка была достаточно начитанной женщиной, она нам тоже рассказала известную всем легенду, как написано в Рамаяне, о том, как царь обезьян Хануман помог богу Раме освободить его возлюбленную Ситу из плена царя-людоеда, за что все потомки Ханумана получили на веки вечные статус священных животных в Индии и других регионах, где исповедуется Индуизм. Мы кивали головами в знак согласия, но так и не смогли понять — зачем нужно так распускать зверьков.

Признаться, лично я улавливаю в этом вопросе некую долю лукавства, базирующуюся на том, что индусы не желают признавать того, что культ почитания обезьян — это элемент язычества. Лукавство местных жителей я усматриваю в том, что, почитая обезьян священными, они не станут за свой счет выменивать у них украденные у туристов вещи. Если вы зазевались, и макака стащила ваш фотик или кошелек, тут же появляются рядом специально обученные бои, предлагающие купить у них кулек с орехами. Потом они с этим оплаченным вами кульком начинают приманивать обезьянку и меняют у нее орехи на вашу вещь (за это также предусмотрена плата). И в в этом я и вижу местное лукавство — они договариваются с обезьянками за наш счет — людей, которые не разделяют с ними священного трепета перед этими приматами.

Насколько я читал из истории религий, есть ученые, которые выдвигают гипотезы, будто обезьяны являются деградировавшими ветвями гомо сапиенс, и по этой причине их есть нельзя. Допустим, что есть их никто и не собирается, но наводить порядок в туристической инфраструктуре Индонезии по части безопасности от обезьян необходимо. В крупных отелях никто не отстреливает обезьян, а просто создают преграды из сеток. И никто владельцев гостиниц (местных жителей) за это не осуждает, дескать они нарушили священные права священных животных. Бизнес есть бизнес, и ничего личного. Нужно только немного проявить желания. Ну, а к драконам претензий нет, ни в каком контексте — вымерли они в природе давным давно…

В далеком 1989-м году, во время прохождения в Москве представлений «Каравана мира» в парке имени Фрунзе ночью выступала голландская театральная труппа Dog Troop. Их ночной спектакль под открытым небом, состоящий из большого количества виртуозных трюков с горящими факелами настолько меня потряс, что я отснял две фотопленки на этом незабываемом шоу. Но тогда я не знал, что вспомню это выступление двадцать один год спустя, на новогоднем шоу в Пхукете.

Я и раньше предполагал, что голландцы тему огненных шоу позаимствовали из Азии, но у меня не было возможности увидеть воочию, как работают с огнями таиландские жонглеры. Но обо всем по порядку. Утро 31 декабря в Чианг Маи, куда мы приехали за два дня до этого, выдалось очень дождливым и пасмурным. Даже лучшие виллы Пхукета не способны сдержать проникновение влаги внутрь в сезон дождей. И единственное средство позитивно дождаться появления солнца — собраться у кого-нибудь в домике и, попивая виски, играть в картишки или шашки.

Мы даже грешным делом не надеялись на то, что получится отправиться в соседний Ко Пхи-Пхи, куда нас зазывала встречать новый год расклеенная по всему поселку реклама. Народ уже начал собирать съестные и спиртные припасы по домам, чтобы сделать здесь большой праздничный стол. Однако после обеда дождь постепенно стих, и даже сквозь облака периодически начало прорываться солнце. Поэтому нас не удивило то, что к шести вечера (по местному времени) в поселок приехал автобус за желающими отправиться на новогоднее шоу в Ко Пхи-Пхи. Бывалые завсегдатаи Пхукета нам рассказывали уже о местных виртуозных глотателях огня, но мы не думали, что на новогоднем шоу мы увидим феноменальное жонглирование горящими факелами.

По приезде в городок Ко Пхи-Пхи мы быстро нашли площадку, вокруг которой было несколько просторных баров под открытым небом, поскольку на ней в центре местная администрация установила для радости европейцев нечто, отдаленно напоминающее елку (правда, украшения и гирлянда на ней были настоящими елочными новогодними). Заняв место в баре поближе к площадке, мы весело провожали новый год, как вдруг услышали постепенно нарастающий бой барабанов. С барабанщиками на площадку вошел молодой таец, зажег два факела и начал ритмично в такт барабанам крутить ими вокруг себя, постепенно ускоряя свои движения. В какой-то момент он весь превратился в вибрирующий комок огня. Факелы горели в среднем по 10-15 минут, но танцор не останавливался, а лишь замедлял ритм, чтобы принять от помощников на замену следующие зажженные факелы. А через час уже четверо жонглеров кружились по площадке в быстром танце с огнями вокруг «ёлки».

Зрелище было настолько динамичным и завораживающим, что мы не могли оторвать глаз, да еще и бой барабанов заставлял вибрировать в такт всех собравшихся зрителей. Мы не засекали времени, сколько длилось это шоу (не менее полутора часов), но в какой-то момент по команде одного из помощников все четверо танцоров направились к постаменту, на котором висел большой «пацифик» с цифрой 2012, и подожгли эту композицию. Публика буквально взорвалась овациями. Все начали наливать шампанское в бокалы и танцевать на площадке — пока по ней кружились танцоры с факелами, никто не рисковал выходить на круг. Вот так в Таиланде поздравили нас с нашим Новым годом. Кто не знает, сами жители Юго-Восточной Азии отмечают начало нового года только в феврале по Восточному календарю.

Что мы знаем про современную Испанию? Каждый сразу ответит — музеи Мадрида, коррида, фламенко, сангрия, Майорка и, разумеется, Сальвадор Дали, чьи картины традиционно собирают очереди поклонников искусства. Но если немного отвлечься от курортных зон и великого искусства, если побродить по улочкам испанских городов в не туристических зонах, вы откроете для себя настоящую Испанию, в которой много непосредственности, специфического юмора. И своеобразный насмешнический стиль Сальвадора Дали вам станет более понятным.

Несмотря на то, что нравы южной и северной частей Испании разительно отличаются друг от друга, есть нечто общее для всех испанцев — южное спокойствие и невозмутимость. Это подчас можно заметить за ними даже наблюдая за тем, как выполняет свою работу обслуживающий персонал — все делается безукоризненно, но абсолютно механически, и редко кто станет по своему настроению выходить в работе за рамки предписанных трудовым договором обязанностей.

Страстный танец фламенко, рожденный на юге Испании, коррида — это все испанские страсти для праздников или особых состояний (влюбленность или развод с любимой, например). Наблюдая эти явления культуры, некоторые писатели сложили образ испанцев, как людей страстных и эмоциональных. Но и это, по большей части миф. Вернее, мифом является искренняя импульсивность испанцев, нет никакой импульсивности, а есть изображение этого психического состояния. В целом же, жаркое солнце и отчасти достаточное количество арабских кровей (юг Испании долгое пару сотен лет находился во власти захвативших эти земли сарацинов) диктуют иной психологический склад — медитативное восприятие действительности. Разумеется, речь идет о трезвых испанцах. Но стоит им выпить в часы сиесты бутылочку сангрии, их характер мгновенно меняется — одни засыпают сразу, другие начинают активно веселиться или обсуждать новости, третьи — выясняют отношения с кем-либо на повышенных тонах. То есть, миф о страстности испанцев следует делить пополам с определенным количеством вина.

Подтверждением сказанного о характере испанцев выше является известная многим туристам нелюбовь местных жителей к работе. Испанки способны часами что-либо обсуждать между собой, стоя на площадке для сушки белья рядом с принесенными тазами, из которых в процессе разговора будет извлекаться раз в пятнадцать минут очередная вещь для подвешивания ее на веревке. К слову, ничего удивительного нет в том, что любые экономические кризисы в Европе, в первую очередь, бьют по экономике Испании. При такой «любви» к работе трудно предположить высокую успешность испанских предпринимателей. Нынешний мировой кризис, коснувшийся и Испании в полной мере, привел к тому, что очень сильно подешевели дома и квартиры, местный потребительский рынок предпочел отложить покупки новых домов, надеясь на лучшие времена, и сегодня недвижимость в испании купить можно почти вдвое дешевле, чем пять-семь лет назад. Речь идет, разумеется, не о курортных зонах Испании — там недвижимость подешевела не сильно, что и понятно.

Гуляя по улочкам городков в провинциальной Испании, я нередко приходил к ощущению, что между нами (русскими) и испанцами есть много общего. Разница только в стиле страстных песен и крепости употребляемых горячительных напитков. И еще — как я обратил внимание, у жителей Испании даже флегматичность заряжена изрядной долей юмора вместе с ненавязчивым чувством собственного достоинства. Пожалуй, этим качествам нам даже следовало бы у них поучиться. Есть еще одно ощущения от прогулок по обычной бытовой Испании — в определенный момент начинает казаться, будто бродишь по небольшим городкам Юга России — все лениво и сонно под палящим солнцем. И стоило ли платить деньги за такой тур в Европу, если подобное можно значительно дешевле наблюдать, к примеру, в Таганроге? Трудно ответить — бытовая Испания определенно на любителя, так что решайте сами.

Большинство туристов, приезжая в Каир, стремятся посетить пирамиды, национальные музеи, подчас и не зная того, что Египет одним из первых принял христианство практически полностью и бесконфликтно. Египетские жрецы, основываясь на своих духовных книгах, сочли проповедь Христа закономерным итогом всего процесса Богооткровения на земле. Именно по этой причине во время последней поездки в Египет я решил целый день посвятить посещению храмов Коптской православной церкви.

По преданию церкви, апостол Марк основал христианскую церковь в Египте еще в середине I века, то есть, практически через двадцать лет после распятия и воскресения Иисуса Христа. Отчасти этому способствовало то, что интеллигенция и правители Египта на тот момент находились под влиянием философии греков, которые немало подтрудились над тем, чтобы систематизировать и описать религиозную космогонию египтян. Причем, Египет основал свою церковь Христа задолго до того, как полностью были крещены обе части Римской империи.

Добраться до Каира можно практически из любого конца средиземноморского региона за час, если лететь самолетом (местные авиалинии продают билеты на внутренние рейсы очень недорого). Наземное автобусное сообщение с побережья обойдется еще дешевле, если вам больше нравятся для размещения комфортабельные отели Египта с аквапарком в Шарм-эль-Шейха. Нет необходимости даже заказывать специальный исторический тур в Египет, практически все курортные зоны в этих местах имеют в наборе предлагаемых экскурсий посещение Каира, но далеко не все местные экскурсионные агентства предлагают посещение коптских храмов. Отчасти так сложилось по той причине, что в Египте последние 1200 лет основной религией считается ислам. И если вы хотите опасть к христианам в столице Египта, лучше запастись путеводителем и отправиться на экскурсию по городу самостоятельно.

Коптская церковь не ссорится ни с одной из христианских конфессий в мире, но держится практически особняком, не считаясь с догматами греческого и русского христианства, тем более, не признавая папский Рим. Коптские православные священники считают необходимым принимать только правила первых трех Вселенских соборов, а другие лишь принимают к сведению. Не мне судить о том, насколько право в этом отношении коптское духовенство, но в православном мире негласно считается, что эта церковь смогла более полно сохранить тот дух братства, который несли людям первые прямые ученики Христа. И именно сплоченность и сильная вера помогли церкви выстоять в положении практически оккупированного мусульманами более тысячи лет Египта. Государство само стало практически исламским, а коптские православные не сдались и до сих пор славят Христа Богом и Спасителем.

Когда я выбирал, куда отправиться в конце декабря в ЕС, я не знал, что снова зима преподнесет Европе неприятных сюрприз в виде наводнений. Но инстинктивно я выбрал воду, то есть, решил отправиться в Венецию. Побывав однажды там летом, я не влюбился вовсе в этот город на каналах, было слишком душно, толпы туристов и сумасшедшие цены на все. И вот решил второй раз побродить по Венеции в более спокойной обстановке мягкой итальянской зимы.

Признаюсь, до раньше я видел умеренное наводнение в Санкт-Петербурге, и сама ситуация меня не пугала. Не испугали меня предупреждения в отеле Венеции о том, что приливы этой зимой ожидаются достаточно высокие. Не привыкать мне было и к пасмурной погоде, которой встретил город еще на подлете к аэропорту. И вообще, я заранее планировал нынешний отдых в Венеции в виде медитативных прогулок вдоль каналов в тишине небольших улочек, без толчеи туристов. Да и прилив, пик которого был в шести утра, к девяти часам, когда я вышел в город из гостиницы, уже пошел на спад. Особого затопления на улицах я не увидел, только больше луж в некоторых местах, и гондольеры работали не все (в межсезонье у них отпуска).

Но первое, что меня поразило — первые дня я практически не видел солнца, как в Питере или Москве в декабре — все серое и почти сумеречное, только фонари включены на больших улицах (в переулках, видимо, экономили электроэнергию, и было темновато). Прокатившись часок на гондоле в компании пожилых немцев, которые периодически обсуждали наводнение у них на родине, просматривая новости по ай-фону, отправился гулять по переулкам. И вот что меня поразило — в какую бы сторону в любой части города я ни шел по переулкам, я всегда выходил к каналам именно в тех местах, где была пристань других гондольеро. Не думаю, что это было случайным совпадением. Более вероятным является другое — жители Венеции настолько грамотно организовали бизнес на своей воде, что все точки выхода туристов из переулков были заранее просчитаны.

Представьте себе, вы бродите по переулкам среди обшарпанных стен очень старых домов, местами имеющих подтеки ржавой воды и облупившейся штукатурки, вероятнее всего, рано или поздно у большинства туристов начинается приступ клаустрофобии и голода (в переулках редко встретишь работающее в межсезонье кафе). И вот, как на луч света в конце тоннеля, вы, наконец, выходите к очередному каналу. Ноги устали, в голове тесно, в желудке тоже дискомфорт, да еще и запахи плесени и сырости — и вы сразу попадаете в объятия улыбчивых гондольеро, которые знают абсолютно точно (просчитано), куда вас следует везти, и сколько времени туда добираться. Они повезут вас в не самый дешевый ресторанчик (с которого, уверен, они также имеют свои откаты за каждого привезенного посетителя-туриста).

Таким образом, эта поездка в Венецию у меня больше была сопряжена не с медитацией (город в декабре выглядит очень уныло и тускло), а с наблюдениями за работой обслуживания туристов в самом городе. Я был в роли подопытного кролика, за которым я сам же и наблюдал. Я абсолютно честно сообщал себе, что эти парни на гондолах знают абсолютно точно каждое мое желание, а заодно они с первого взгляда определяют, что я совсем не ориентируюсь в городе. Когда ты садишься в гондолу, они тебя куда-то везут по каналу, естественно, в ресторан. Но вот в чем дело — по пути следования ты видишь в первых этажах домов их достаточно, но ты уже заказал и оплатил экскурсию, останавливаться и выходить не с руки. И это также учтено у профессионалов (психология) — на выходе из переулка нет точек питания, но уже через 200 метров от этого места ты начинаешь их видеть (только на другой стороне канала). И так до бесконечности. Нужно будет перед будущей поездкой обо всем этом вспомнить, и уже погулять по Венеции без помощи этих хитрых парней.

Я честно пытался полюбить Сочи летом три раза за свою жизнь, и все три раза потерпел фиаско. Слишком много народа, слишком душно и пыльно, слишком высокие цены на размещение. И я думал, что это для меня некое закрытое место, которое я никогда не полюблю, несмотря на то, что весь наш артистический бомонд любит там бывать летом еще с советских времен. Но вот однажды мне довелось побывать в Сочи в конце апреля.

Вернее, не в самом городе, а в пансионате рядом с бальнеологическим курортом Мацеста. Не знаю, какие межсезонные скидки сейчас предлагают пансионаты Сочи (там же уже вовсю обкатывают горнолыжные трассы, сделанные к олимпиаде в 2014 году), а еще лет семь назад скидки были приличные — до 50% от летних цен. Это обычное дело для курортных мест у Черного моря — летом стоимость размещения зашкаливает, а осенью и весной вполне умеренная.

Но не только меркантильный интерес порадовал меня во время той поездки, а то, насколько становится просторно в Сочи и окрестностях в межсезонье. Иногда складывается впечатление, что и местные жители где-то лежат в спячке. Можно свободно путешествовать на машине по всему Сочинскому району, фотографировать достопримечательности, тебе никто не мешает. Единственное неудобство заключается в том, что море соблазняет издевательски. Представьте себе — в конце апреля воздух прогревается до температуры выше 20 градусов по Цельсию, а вода в море не более 3-5 градусов после зимы. Никто не купается, но и пляжи все абсолютно пустые, есть где спокойно посидеть и помечтать, глядя на море.

Нет толп страждущих и в павильонах бальнеологической лечебницы — только плановые пациенты, приезжающие сюда по скидочным программам подлечиться. У них свое расписание и свои интересы, они практически по улице и не гуляют за пределами санатория. Весной в Мочи все пахнет свежей листвой, еще не подсушенной жарким солнцем, цветут сады и склоны гор. Мы с подругой даже нашли место проката велосипедов, работник которого был настолько рад нашему визиту, что готов был их сдать в аренду за половину стоимости, будь на то его воля. За три дня мы оказались первыми, кто пожелал взять напрокат велосипеды. На велике кататься еще удобнее и приятнее — с одной стороны, перемещаешься достаточно быстро, с другой — можно дегустировать местные вина (за рулем автомобиля особо то вина не попьешь).

Несмотря на то, что море холодное, в апреле уже работают некоторые экскурсионные катера (только нужно выбирать судна с закрытым салоном, поскольку в море очень сильно холодит от воды). Еще один плюс — я наконец-то смог спокойно побывать на экскурсии на бывшей даче Сталина. Летом даже и не помышлял об этом из-за жары. Во время той поездки я понял для себя, почему не мог полюбить Сочи — это для меня неудобное место во время летнего сезона (не люблю переизбыток народа вокруг), а вот в межсезонье это место открывается совсем по-другому, без суеты и пыли. Красивое место — Сочи весной.